Режимы фотосъёмки

Выбор режимов съёмки в большинстве случаев осуществляется с помощью специального колеса, удобно расположенного на верхней части фотоаппарата.* Пример на зеркалке Canon (на Вашем фотоаппарате может быть по-другому). Если Вы взглянете на колесо выбора режимов, то визуально можете поделить его на две части. Автоматическую зону (в народе также называемой «зелёной зоной» режимов) и зону ручных режимов.Среди нынешних фотолюбителей бытует некое мнение, что якобы все новички снимают только на автомате, а профессионалы пользуются исключительно ручным режимом (М). На самом деле это не совсем так. Предлагаю Вам сейчас раз и навсегда разобраться в режимах съёмки, дабы в ваших головах не осталось никакой неопределенности. Автоматические режимы или «зелёная зона» Сам зелёный прямоугольник – это автоматический режим. Здесь Вы полный контроль ситуации предоставляете автоматике фотоаппарата.

Он сам выбирает значения экспозиции, сам выставляет баланс белого и сам решает, когда ему нужно поднять вспышку для того, чтобы в очередной раз испортить вам снимок. Все остальные режимы «зелёной зоны» («портрет», «съёмка без вспышки», «пейзаж», «макро-режим», «спорт», «ночной») – это наборы сюжетных программ, которые имеют свои предустановки, ориентированные на определенные ситуации. Например, при съёмке портрета диафрагма будет более открыта, а при съёмке пейзажа – более зажата. В режиме «без вспышки» полностью дублируется автоматический режим – здесь вспышка подниматься уже просто не будет. Эти режимы так же плохи, как и полный «автомат», поэтому можете даже не смотреть в их сторону.  Они хороши только для компактных фотоаппаратов. В зеркалках же для качественной съёмки предусмотрены ручные и полуавтоматические режимы. Полуавтоматические режимы «Программный режим» – обозначается буквой «Р» и, в сравнение с автоматическим, предоставляет куда больше творческой свободы.  Этот режим самый лёгкий в работе из всей зоны, так как выдержку и диафрагму фотоаппарат продолжает выставлять сам, а вот светочувствительность и баланс белого мы уже можем выставлять вручную. Более того, в этом режиме мы можем вмешиваться в работу автоматики и корректировать экспо-пару в плюс или в минус. Также в программном режиме Вы вручную управляете вспышкой. Это означает, что сработает она только тогда, когда действительно Вам понадобится. Если говорить о практическом применении программного режима, он чрезвычайно удобен на прогулках, в путешествиях, когда у вас нет чёткой цели съемки, и гораздо важнее поймать интересный сюжет, нежели выставить идеальные параметры экспозиции. Более того, свобода настроек светочувствительности и баланса белого сделает Ваши снимки более качественными в любых условиях, а возможность управления экспокоррекцией даст Вам больше творческой свободы. Короче говоря, программный режим – это быстрый и удобный инструмент, который идеально подходит не только для новичка, но и зачастую для профессионала. Однако не более чем на обычных прогулках – ведь у него есть свои ограничения, для устранения которых и существуют остальные режимы.   Режим приоритета выдержки «Tv»Технически в этом режиме все так же просто: выдержку устанавливаете Вы, а диафрагму Ваш фотоаппарат подбирает автоматически, опираясь на данные экспозамера и интенсивность освещения. Бывают случаи, когда нам во время съёмки нужно контролировать именно выдержку – как раз для этого и был создан данный режим. Например, это касается съёмки в тёмное время суток, когда нам нужно использовать длительные значения выдержки или когда мы хотим передать свою идею в снимке, скажем, «заморозив» или смазав движение. Давайте теперь рассмотрим применение режима «Tv» во всех описанных выше случаях.

1. Нам нужно сфотографировать архитектуру в ночное время. Мы устанавливаем режим «Tv», выставляем нужное ISO, выбираем необходимое значение выдержки (в данном случае ½ секунды) и делаем снимок.
2.  Мы хотим размыть движение – в данном случае воду. Для этого мы выставляем длинную выдержку.3. Мы хотим смазать движение или передать скорость на снимке. Устанавливаем режим «Tv» и применяем технику «съёмки с проводкой».*

*Чтобы повторить такой эффект, Вам достаточно поставить в своем фотоаппарате следящий автофокус. Другими словами перевести автофокус в режим AF-S, навести на снимаемый объект и нажать кнопку спуска до половины. Затем камерой сопровождать объект до того места, где вы хотите сделать снимок. Когда Вы сопроводили объект до места съемки, вам остается дожать кнопку спуска до конца и немножечко провести фотоаппарат вслед за объектом.

Режим приоритета диафрагмы «Av» 

Если в предыдущем случае нам была подвластна выдержка, а диафрагма подбиралась автоматически, то здесь всё наоборот. Мы вручную изменяем значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат нам подбирает сам, исходя из выставленных нами значений и данных экспозамера.

Как правило, режим приоритета диафрагмы пригождается для регулировки глубины резко изображаемого пространства. Чем больше мы открываем диафрагму , тем больше размываем фон и чем больше мы её закрываем, тем более детализированными получаются объекты на заднем плане.

* В момент съёмки данных примеров был установлен режим «Av» – я менял диафрагму, фотоаппарат подбирал выдержку.

Диафрагма может открываться и закрываться в пределах возможностей конкретно установленного объектива. Например, если у Вас обычный «кит» 18-55мм, то его диапазон диафрагмы будет F3.5-F16 на широком угле (18мм) и F5.6 — F22 на узком (55мм).

Когда Вы хотите сделать задний план своей фотографии более детализированным, важно помнить о том, что диафрагма так же влияет и на уровень света. А посему, если Вы слишком сильно закроете диафрагму (скажем до F16-F22), то автоматика может выставить неприемлемо высокое значение выдержки!

Если Вы делаете снимок днём, то это приведёт к смазу снимка плюс иногда – к небольшому пересвету.

Если Вы снимаете ночью, без использования штатива, то будет просто смаз.

Не забывайте переставлять значение ISO в соответствии с уровнем освещённости – его изменение позволяет Вам расширить границы регулировки других параметров.

Ручной режим «М»

В этом режиме Вы полностью контролируете все три параметра экспозиции, и тем самым можете держать под контролем весь процесс съемки. Однако в «ручном» режиме есть один недостаток – он слишком сложен и медлителен. Даже для опытных фотографов.

Я бы посоветовал Вам использовать этот режим, когда у Вас достаточно времени для выставления необходимых параметров. Например, при съёмке пейзажа, ночной фотографии, на предметной фотосъёмке, съёмке архитектуры.

Научиться снимать в «полностью ручном» режиме не так уж и сложно – достаточно просто какое-то время поснимать на полуавтоматических режимах, и Вы уже будете свободно ориентироваться во всех параметрах экспозиции. Вы будете примерно знать, в каких ситуациях и для какого результата нужны те или иные значения экспозиции, и тогда сможете легко перейти на практику в режиме полного «М».

Первое время Ваша фотокамера может быть вашим личным учителем, подбирая за вас недостающие значения в режимах Av и Tv.

Безусловно, Вам нужно научиться в той или иной степени овладеть съёмкой в ручном режиме. Но это вовсе не значит, что в дальнейшем Вы только в нем и должны снимать. Как Вы уже поняли, бывают случаи, когда гораздо выгоднее воспользоваться программным, или каким-то из полуавтоматических режимов.

Режим «приоритета глубины резкости» A-DEP (он есть в зеркалках Canon).

В этом режиме Ваша фотокамера будет отслеживать удалённость всех объектов, попадающих в зону фокусировки, и выставлять такое значение диафрагмы, чтобы всё пространство получалось резким.

Его удобно использовать, фотографируя пейзаж или в предметной фотосъёмке, поскольку тогда и передний, и средний, и задний планы всегда будут резкими.

Ну что же, поздравляю – теперь Вы знаете почти всё о режимах фотосъёмки!

Еще больше полезного о режимах фотосъёмки вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/