Портрет в помещении со светом от окна

Какие особенности присутствуют в этих условиях?

Во-первых,  мы, скорее всего, снимаем в квартире, но при этом нам не нужны искусственные осветители, можно снимать, как говорится с одной камерой наперевес! Мы имеем дело, по сути, с большим софтбоксом, который может давать достаточно мягкий свет.

Во-вторых, мы ограничены в передвижении, так как можем снимать либо непосредственно у самого окна, либо в ближайшем интерьере, потому что чем дальше мы от него отходим, тем меньше света.

В-третьих, мы достаточно сильно ограничены в пространстве: если есть окно, то, как правило, есть стены и мебель, которые не позволят нам отходить на дальнее расстояние и развернуться по полной!

Эти 3 фактора определяют оборудование, которое нам понадобится для съёмки подобных портретов. Всего нужно немного:

• Фотокамера
• Отражатель
• Ассистент, либо специальная стойка для отражателя

Про каждое стоит сказать отдельно.

Как и во многих других случаях, модель фотокамеры здесь большого значения не имеет, хотя я надеюсь, Вы понимаете, что речь идёт исключительно о зеркалках или, на худой конец, беззеркальных фотоаппаратах со сменным объективом, но никак не о компактах и мыльницах.

В отличие от самой фотокамеры значение имеет используемый объектив.

Во-первых, из-за сильно ограниченного пространства лучше не использовать объективы с фокусным расстоянием (ФР) больше 50 мм, особенно если у Вас любительская или полупрофессиональная фотокамера с укороченной матрицей. Неудобно будет просто потому, что зачастую Вам будет сложно или вообще невозможно отойти на такое расстояние, чтобы портретируемый влез в кадр так, как Вы этого хотите. И в то же время с широкоугольными объективами (где ФР значительно меньше 50 мм, например, 18)  тоже нужно быть осторожнее, так как они имеют свойство искажать перспективу и превращать человека в головастика.

Снимки, которые Вы увидите далее, были сделаны на фотоаппарат Canon 60D и два объектива (Сanonфикс 50mmf/1.8 и 28-70 Tamronzoomf/2.8)

Нелишним также будет упомянуть и о светосиле, которая должна быть у объектива для таких портретов.

По умолчанию понятно, что чем больше светосила, тем лучше, ибо нам открываются возможности делать качественные фотографии в условиях со слабым освещением, и в идеале стоит купить себе «полтинник» со светосилой 1.2 и не мучиться! J Однако практика показывает, что пару тысяч долларов на объектив есть далеко не у каждого, и стоит рассказать о том, что неидеально, но допустимо.

Свет от окна, особенно в плохую погоду может быть не таким уж и ярким, поэтому с китовым объективом, где на выдвинутом зуме светосила 5.6, нормально Вы снимать не сможете.

Я использовал сразу два объектива, потому что 1 из них позволял открывать диафрагму до 1.8, в случае если будет совсем темно, а другой позволял менять фокусное расстояние и брать более общий план, на случай если места будет недостаточно. Таким образом, у меня получилась  универсальная парочка для съёмки в помещении. Вы тоже можете подобрать для себя нечто подобное, или копировать в этом меня, благо эти объективы стоят совсем недорого и дают нормальное качество.

Перейдём непосредственно к процессу съёмки.

Допустим, Вы собрались у кого-то на квартире и включили фотокамеру.  Что делать дальше, чтобы получить результат профессионального качества, а не среднестатистический позор, который обычно фотографируют в квартирах?

Для начала, как обычно, проверьте в настройках, включен ли режим сохранения фотографий RAW + JPEG.

Затем сразу врубайте диск в режим приоритета диафрагмы «Аv», ставьте ISO100, диафрагму откройте, не доходя шага до максимума (если максимум 1.8, значит, открываем до 2.0, если максимум 2.8, открываем до 3.2 и т.д.),  усадите модель на то, место, где будете вести съёмку, наведите на неё камеру и начинайте пристреливаться, подгоняя настройки.

Цель пристрелочных кадров – подобрать минимальное значение ISOс сохранением допустимого порога выдержки, на котором Вы сможете нормально снимать. Таким образом, Ваши снимки будут чистыми от шумов, что немаловажно.

Как подгонять настройки?

Наводитесь на модель, нажимаете кнопку спуска затвора на половину и смотрите, какую выдержку выставляет фотокамера. Если выдержка длиннее 1/40 (для справки  1/30 длиннее, чем 1/40), прибавляйте ISOдо 200, попробуйте навестись ещё в пару мест. Если всё равно на грани 1/40, прибавляйте ISOдо 400. Попросите модель перейти на более или менее освещённые участки в пределах того пространства, где Вы будете вести съёмку.

Почему я говорю, что максимально допустимый порог выдержки 1/40? Вообще, фотографируя с рук можно получить фотографию без смаза до 1/30 секунды, в послепраздничные дни и понедельники  до 1 / 40 секунды. Это обуславливается тем, что Ваши руки не могут быть неподвижными как штатив.

ISOвыше значений 400 – 800 лучше тоже не поднимать, иначе качество фотографий будет
сильно снижаться. Если света мало, и получилось так, что ISO Вы и так подняли до 800, а выдержка всё равно гуляет на грани 1/30 , то в этом случае снимайте очень осторожно, не двигайтесь в момент нажатия кнопки спуска и предупреждайте модель, когда делаете снимок, чтобы в это мгновения она замерла.

А вообще лучше до такого не доводить, а просто искать более светлый участок в комнате,  поворачивать модель к свету либо активно работать с отражателем…

Итак, нащупав минимальный порог ISOдля первого снимка можно начинать съёмку.

В моём случае мы были на кровати, что достаточно далеко от окна, поэтому параметры съёмки оказались следующие:

Режим съёмки Аv – значит, управляем диафрагмой, светосила 2.8, потому что здесь использовался второй объектив Tamron, где диафрагма больше не открывается, ISO 800, выдержка 1/125 сек.

На снимке ниже параметры я не менял, поменялось только значение выдержки из-за смены места съёмки, где света было уже поменьше:

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8
Режим: Av

 ISO: 800

Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/200 

 

Меняя объектив на более светосильный, можно сразу понизить ISO за счёт того, что через более широкую диафрагму будет проходить больше света, например как здесь:

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Canon 85mmf/1.8

Режим: Av

ISO: 400

Диафрагма: 1.8

Выдержка: 1/40

 Экспокоррекция: 0

Диафрагма открыта на значении 1.8, и ISO допустимо уже 400, в принципе можно было понизить и до 200, выдержка вполне бы смогла сместиться ещё на шаг, но как видите, и в данном случае качество картинки вышло вполне приличным!

Также меняя место съёмки и понимая, что света начинает не хватать, нужно поднимать ISO либо рулить диафрагмой. Если наоборот, света становится больше, то соответственно, ISO можно понизить.

А вот делая портрет в высоком ключе с положительной экспокоррекцией, (в данном случае + 1.7) зачастую тоже приходится выкручивать параметры на максимум. Как видите здесь и диафрагма 1.8 и ISO 800!

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Canon 85mmf/1.8

Режим: Av

ISO: 800

Диафрагма: 1.8

Выдержка: 1/200

Экспокоррекция: + 1.7

Рулить диафрагмой в домашних портретах Вам придётся не только для того, чтобы регулировать уровень света, а ещё и для того, чтобы менять глубину резкого пространства, сделав снимок более или менее детализированным.

По умолчанию портрет принято снимать на открытой диафрагме, дабы черты лица вышли более плавными, дефекты кожи были не так видны, а портретируемый хорошо выделялся из фона.

Так-то оно так, однако, нередко фотолюбители допускают одну очень обидную ошибку, снимая крупно плановые портреты на максимально или почти максимально открытой диафрагме, тем самым делая так, что резкой зоны не хватает на оба глаза, и один глаз получается чуть размытым. Чтобы такой оплошности не возникало вам нужно следить за диафрагмой внимательнее, прикрывая её на крупных планах и открывая на более дальних.

 

Каждый объектив размывает по-своему и имеет свои особенности, поэтому возьмите себе за правило всегда, сделав несколько снимков, смотреть на результат, приближая изображение на дисплейчике фотокамеры. Смотрите внимательно, где у Вас в том или ином случае находятся зона резкости, и не косячите ли Вы. Таким образом, Вы будете постоянно вести контроль качества, вовремя координируя свои действия и параметры фотокамеры и избегая появления брака ещё на ранней стадии!

Теперь мне хочется дать Вам ещё пару дельных рекомендаций по поводу фокусировки, ибо тут засада у каждого третьего…!

Истина такова, что центральная точка автофокусировки в видоискателе, как правило, самая точная и меньше всего промахивается, поэтому часто советуют фокусироваться по глазам модели центральной точкой, потом переводить фотокамеру в нужное положение, компонуя кадр желаемым образом, и делать снимок. Это действительно удобно и просто, однако тут у многих возникает неочевидная проблема, которая может нагадить на порог и испоганить большинство снимков из серии.

Суть в том, что когда ты сфокусировался и уже нажал кнопку спуска затвора до половины, фотокамеру можно двигать только влево, вправо, вверх или вниз, для того чтобы создать нужную композицию.

Но при этом, ни в коем случае нельзя двигаться с камерой вперёд и назад, ибо при этом фокусировка сразу сбивается, и итоговое изображение оказывается нечётким.

 

Увлекаясь процессом съёмки, про это правило легко забыть, и зачастую происходит так, что фотограф, наведя фокус по глазам, отстраняется чуть дальше или наоборот приближается к модели, дабы лучше скомпоновать кадр, хотя движение камеры вперед-назад,  даже в 5 сантиметров критично!

Причина приводит к логичному следствию, и в итоге большинство фотографий сессии (по закону подлости, самых интересных) выходят нерезкими или с лёгким «мыльцом», отчего на глазах наворачивается слеза, а к горлу подступает комок горести и обиды, причём за непонимание причины обижаются обычно на технику или свою нелёгкую карму.

В связи с этим я хочу, чтобы Вы раз и навсегда запрограммировали себе это правило в голову и после того, как фокус был наведён, перемещали фотокамеру правильно!

Перемещение модели кстати, тоже сделает кадр нерезким, поэтому после того как сфокусировались, лучше уж ей туда-сюда не переходить, а если уж она и делает какие-то телодвижения, то Вам каждый раз нужно фокусироваться заново!

 

Следуя этим рекомендациям, Вы сможете провести  довольно качественный фотосет и получить N-е количество фотографий, которые будут в дальнейшем  чесаться, требуя своей сортировки и постобработки.

Еще больше рекомендаций по этой теме, вы сможете получить в моей рассылке: http://manhattan-photo.ru/