Плохая резкость снимка

Лёгкий смаз, мыло, нечёткость – все называют это по-разному, но причин у такого типа проблемы может быть всего несколько, давайте посмотрим на них.

Причина №1. Часто промахивается автофокус. Вы вроде бы делаете всё правильно, но на выходе от 30 до 70% снимков получаются в плохой резкости. Можно долго грешить на фотокамеру или объектив, но в большинстве случаев дело просто в отсутствии юстировки между этими двумя элементами.

Далеко не факт, что объектив, который вы купили, или даже тот объектив, который шел в комплекте с вашей фотокамерой, правильным образом «подстроены» для работы именно с ней. Если юстировка не произведена, то автофокус будет всегда промахиваться (к примеру, на 1 мм), и удачные снимки у вас будут получаться лишь тогда, когда вы навели фокус не точно по глазу, а, например, по носу или брови. То есть когда вы ошибаетесь в пользу этой погрешности, будет всё OK, а когда всё делаете правильно, получаются, наоборот, нерезкие фотографии.

Если не знаешь, в чем дело, то можно долго мучиться с этой проблемой, а вот если знаешь – достаточно просто найти контору, где в твоём городе производят юстировку и отнести свою технику туда.

И сразу всё станет нормально!

Юстировать под конкретную фотокамеру нужно каждый объектив, некоторые подходят сразу, некоторые могут давать небольшую погрешность, поэтому если у вас несколько объективов – лучше  отъюстировать все!

Помимо юстировки объектива на промахи автофокуса может влиять и сама система автофокуса, которая установлена в вашей фотокамере. Суть в том, что в любительских и полупрофессиональных зеркалках процент точности попадания самый высокий у центральной точки фокусировки, а вот остальные уже не так хороши.

Именно поэтому часто советуют вместо того, чтобы переключать точки фокусировки на фотокамере, фокусироваться центральной точкой (к примеру, по глазу), а затем просто переводить камеру в нужное положение, выстраивая желаемую композицию, и уже затем делать снимок.

Причина №2. Её я называю коварством кривых рук! Коварством – потому что, опять же, вроде бы делаешь всё правильно, а на выходе часть снимков получаются слегка мыльными. В  мелком формате изображение смотрится нормально, но если приблизить – качество прямо скажем неудовлетворительное.

Фотограф сам может даже не подозревать, в чём дело, раз за разом выполняя ошибочные действия. А их может быть как минимум три:

Во-первых, после того как фокус уже наведён, вы можете, сами того не замечая, двинуться  чуть вперёд или чуть назад, пытаясь выстроить желаемую композицию. Это машинальное движение, которое хорошо заметно со стороны, но его очень трудно отследить самостоятельно, особенно если не знаешь об этой проблеме. Вы фокусируетесь, переставляете камеру, как вам нужно, и в этот момент смещаете её лишь на пару сантиметров вперёд или назад, пытаясь взять в кадр дополнительные детали или выбросить лишнее. В этот момент резкость и сбивается.

На этот счёт я хочу предложить вам небольшое упражнение, которое обязательно стоит выполнить, коль скоро вы хотите избавиться от данной проблемы.

Возьмите человека, который на двух-трёх фотосессиях будет за вами внимательно следить и говорить вам, когда вы начинаете двигаться вперед или назад после того, как сфокусировались.

Наша психология так устроена, что когда за нами следят, мы подсознательно пытаемся показаться «правильными» и, возможно, как только начнётся это упражнение, вы уже будете удерживать фокус внимания на этой детали и автоматически перестанете делать подобные косяки. Но на этом не стоит прекращать эксперимент. Пусть этот человек последит за вами обязательно на двух или трёх фотосессиях, чтобы у вас выработался автоматический навык, и чтобы впредь вам вообще не приходилось думать о данной проблеме. А иначе вы так и будете подвергать опасности смаза все свои самые лучшие снимки и раз от раза вредить самому себе.

Второй фактор «коварства кривых рук» – это максимальная глубина резкости на крупном плане.        

Часто, пытаясь хорошо размыть фон, фотограф открывает диафрагму на полную и берёт достаточно крупный план лица, в то время как глубина резкости составляет очень маленькое пространство. Отсюда получается: один глаз в резкости, а второй – нет.

Кроме того, дешёвые объективы на полностью открытой диафрагме могут сами по себе давать лёгкое мыло, и какой план не бери, картинка всё равно будет иметь слабую резкость. Глаза у человека на такой фотографии будут получаться слегка туманными, и впечатление от фотографии в целом будет «не очень».

Для устранения этой ошибки достаточно лишь понимать, что если вы снимаете на дешёвую оптику (чтобы не вдаваться в подробности для каждой модели, скажем – меньше 12 тыс. р. с магазина), то следует всегда иметь запас в один шаг диафрагмы. К примеру, если максимальное значение 1.8, то лучше не открывать её больше двух.

Кроме этого, нужно запомнить правило: чем более общий мы берём план, тем больше мы можем открывать диафрагму, так как человек в этом случае занимает меньше пространства в кадре.

Тогда ваши снимки будут получаться в хорошей резкости.

В качестве третьего фактора «кривых рук» можно назвать ошибку, когда фотограф довольно небрежно относится к процессу фокусировки и сам часто промахивается, фокусируясь по тому же краю носовой перегородки, по лбу или брови.

Если с юстировкой объектива всё в порядке, то на открытых значениях диафрагмы при таких ошибках глаза уже не будут иметь 100% резкость (мы говорим о средних и крупных планах), и это плохо. 

Лучше за собой следить и наводить фокус точно по желаемой точке!

Четвёртый фактор «кривых рук» – это  ошибка выдержки. К примеру, вы снимаете в полуавтоматическом режиме «Av» и рулите диафрагмой, а фотокамера сама подбирает вам нужные значения выдержки.

Допустим, вы зашли в достаточно тёмное место, начали снимать, и в каких-то ракурсах выдержка начинает опускаться до 1/40, 1/30 или 1/20 секунды, а это уже предел допустимых значений съёмки без штатива. В таком случае снимки уже будут немного смазанными.

Или другой пример. Света более или менее достаточно, фотокамера выставляет значения то 1/80, то 1/100 секунды, но вы снимаете объект в движении, например собаку. Тогда ваши снимки опять же получатся размытыми, ибо для съёмки в движении нужны более короткие значения. Хотя бы 1/125, 1/250, 1/500 и короче

Поэтому здесь мой совет будет простым: выучите эти пиковые значение (не меньше 1/30 секунды при спокойной съёмке с рук и не меньше 1/125 при съёмке в движении) и будьте аккуратнее, когда значение выдержки подползает к этому порогу. В этом случае либо ищите более светлое место, либо открывайте диафрагму, либо поднимайте ISO, либо используйте дополнительный свет или вспышку.

Тогда никаких смазов у вас не будет!

Причина №3. Дешёвая оптика, которая сама по себе даёт не очень-то резкую картинку, ну а некоторые снимки, особенно на полностью выдвинутом зуме, и вовсе получаются сортирного качества.

Что делать, если у вас прямо сейчас стоит бюджетная оптика, и в ближайшее время у вас нет денег на покупку другой?

Ну, во-первых, на бюджетную оптику вы можете успешно снимать пейзажи и архитектуру, так как там не нужна большая светосила объектива, и практически не используются открытые значения диафрагмы – это даст вам преимущество и позволит делать снимки с хорошей резкостью.

Во-вторых, если вы уж и снимаете портреты, то не фотографируйте их на полностью выдвинутом зуме – в этот момент происходит пиковое «запоганивание» картинки, и ничего хорошего вы не получите точно.

Как бы там ни было, если вы снимаете портретные фотографии, то самый адекватный ответ на вопрос «Что делать с дешёвой оптикой?» будет «Сплавить её поскорее и приобрести что-нибудь стоящее» ибо в портрете оптика решает всё!

Еще больше о проблемах в фотографии и о том как их избежать, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/